Столярные и плотницкие работы

Установка окон и дверей в деревянном доме

Установка дверей и окон в деревянном доме делается иначе, чем в кирпичных домах. Деревянный дом дает усадку , поэтому очень важно, чтобы ваши окна и двери не придавило верхними бревнами. Для того, чтобы этого не произошло, нужно делать окосячку окон и дверей.

Сложность монтажа окон в деревянном доме заключается в том, что сначала нужно впилить скользящие бруски, и уже к ним закрепить обсадные коробки для окон и дверей. При усадке сруб будет двигаться вниз относительно неподвижного скользящего бруска, к которому закреплена обсадная коробка.

Обсадные коробки бывают черновые и чистовые и делаются по всему периметру окна.

Черновая обсада выполняется из обрезной доски толщиной 4-5 см и шириной, равной ширине стены.

Обсада крепится к скользящему бруску, а затем в сформированный проем устанавливается окно или дверь и запенивается. Обязательно нужно оставить зазор на усадку между верхним бревном и обсадной коробкой. После установки окна монтируем подоконник, оконные откосы и наличники. Если дверь и дверная коробка имеют стандартную ширину, то в этом случае так же необходимо делать откосы и наличники. Черновая обсада делается в том случае, если нет возможности заказать строганную доску для чистовой обсады. Стоимость монтажа черновой обсады ниже чем чистовой.

Чистовая обсада делается по тому же принципу. Сначала в проем врезается скользящий брусок, затем устанавливается чистовая обсада. Отличие ее от черновой в том, что это столярное изделие, просушенное и простроганное, с выпиленным пазом с наружной стороны для установки окна.

При установке чистовой обсады откосов делать не нужно, так как сама обсада уже строганная, а окно установлено в наружный оконный паз. Остается только приколотить наличники с обеих сторон. Чистовая обсада — это более качественное исполнение, но и чуть дороже по стоимости чем черновая.

В доме из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна проблем с монтажом окон и обналичкой не возникает, а в рубленном доме придется делать затесы (лыски) для того, чтобы наличник плотно примыкал ко всем бревнам.

И это конечно же сказывается на итоговой стоимости работ.

Двери в деревянный дом мы рекомендуем устанавливать после его основной усадки, т. е. в сухой сруб. По нашему убеждению они должны быть выполнены из массива дерева. Если такие двери наберут влаги во влажном помещении, то их можно аккуратно подстрогать и поставить на место, а если же это будет дешевая, ламинированная дверь, то ее придется менять.

Входную дверь для деревянного дома можно поставить железную ( если у вас есть тепловой тамбур, коридор), а можно утепленную, деревянную (если теплового тамбура нет).

Тепловой тамбур — это своего рода коридор, задача которого компенсировать температуру между жилым помещением и улицей. В тамбуре в зимнее время должно быть достаточно прохладно, для того, чтобы влага не конденсировалась на металлической двери. Например, если у вас в доме 20 градусов тепла, в коридоре 0, а на улице - 10, то конденсата на двери не будет.

Утепленная входная деревянная дверь зимой не промерзает, так как здесь нет мостиков холода, как у железной двери.

Соответственно, если теплового тамбура или коридора у вас нет, то стоит установить деревянную утепленную дверь.

Окна в дом мы рекомендуем устанавливать пластиковые, это практично, красиво (ламинация может быть любой), надежно, на этом можно сэкономить и срок изготовления гораздо меньше.

Настил полов в деревянном доме

Цена настила полов в деревянном доме зависит от нескольких составляющих: во-первых, какое чистовое покрытие вы хотите видеть (ламинат, паркет, плитка, строганная доска), во-вторых, утепление (во сколько слоев).

Рассмотрим весь процесс утепления и настила деревянных полов.

Пол должен быть прочным и не прогибаться под нагрузкой. Чаще всего, в срубе изначально смонтированы лаги с сечением 100 x 200. Дальше мы делаем черновой пол, который служит для поддержания утеплителя и обязательно должен быть из сухих досок и обработан антисептиком.

Монтируется пол следующим образом:

1. С боков лаг (по низу) мы приколачиваем бруски размером 40 x 40мм

2. На эти бруски, между стропилами, укладывается обрезная доска между всеми лагами.

3. Снизу стропил мы накладываем пароизоляцию. Пароизоляция нужна для предотвращения попадания влаги в утеплитель.

4. Между лагами закладываем утеплитель или звукоизоляцию, если это второй этаж. Обычно утеплитель имеет ширину 60 см, поэтому расстояние между лагами рекомендуем делать 58-59 см, для того, чтобы утеплитель лег плотно.

5. Натягиваем верхнюю пароизоляцию и сверху, на лаги, прикручиваем рейки для воздушного зазора.

6. На эти рейки прикручиваем чистовой пол (обычно это шпунтованная доска)

Если у вас дом на винтовых сваях или с холодным фундаментом, то лучше пол дополнительно утеплить. Утеплить пол в доме своими руками совсем не сложно. Если позволяет подвал, то снизу пола, на лаги, можно прикрутить бруски (размером 50 x 50 см), и между ними заложить пеноплекс. Пеноплекс в этом случае очень надежно защитит пол от холода и придаст дополнительный паробарьер для основного утеплителя. Теперь, когда пол утеплен, можно настилать основной пол.

Очень часто в деревянных домах его делают из строганной доски, затем покрывают лаком на два раза. Но любой новый дом имеет высокую влажность, которую пол тоже набрал, и после включения отопления, шпунтованный пол начинает усыхать, и между половицами появляются щели. Мы хотим чтобы наши заказчики оставались довольны результатами нашей работы, и рекомендуем поверх доски, через подложку, положить ламинат. Так вы получите практичное половое покрытие без щелей и трещин.

Наши заказчики часто спрашивают как положить плитку на деревянный пол.

Основание под плитку должно быть прочным и не иметь прогибов. Поэтому, если у вас большая площадь помещения и вы чувствуете, что лаги могут прогнуться, то стоит сделать дополнительную поддержку всех лаг, затем на основной пол залить стяжку с армированной сеткой, и уже поверх стяжки уложить плитку.

Потолки в деревянном доме

Потолки в деревянном доме чаще всего делают из вагонки или имитации бруса. И обязательно подшив потолка нужно делать в сухом срубе, иначе после монтажа сухая вагонка наберет влагу от основного сруба, расширится и вспучится. Светильники в деревянном доме могут быть любыми (люстры, точечные, бра и др), но необходимо заранее продумать как пойдет скрытая проводка для светильников.

На первый раз лучше покрасить вагонку на полу, а уже после монтажа покрасить потолок в собранном виде. Крепим потолочные доски на финишные гвоздики с мелкой шляпкой или на кляймера(скрытый крепеж, обычно делается в парных отделениях). Сложностей в их установке не возникает. В то время как, при монтаже натяжных потолков возникает много трудностей, так как бревна круглые и к ним сложно прикручивать потолочный багет (рейки по периметру потолка, в которые вставляется и закрепляется натяжной потолок). И еще сложнее делать натяжной потолок в рубленном доме или на мансардном этаже, где все бревна имеют разную толщину и естественные неровности. В этом случае по всему периметру потолка к потолочным лагам мы монтируем строганные балки размером 100 х 100, текстурируем (при необходимости), красим, и уже к ним прикручиваем багет и натягиваем потолок. Или же можно сделать «парящие» потолки с подсветкой по периметру.

Натяжные потолки в деревянном доме могут разнообразить «деревянную обстановку» всего помещения, а в ванных комнатах и бассейнах они просто незаменимы.

Монтаж перегородок в деревянном доме

Монтаж перегородок в деревянном доме делается из досчатого или брусового каркаса толщиной от 10 см. Сделать перегородку в деревянном доме не сложно. Необходимо знать, что к основному срубу нельзя крепить ее жестко, сруб должен свободно садиться относительно стоящей перегородки. В то же время закрепить перегородку к основному срубу винтами все таки стоит, но под винтами нужно обязательно сделать пропилы.

Между основным потолком и перегородкой стоит оставить зазор на усадку (7-10 см). Монтаж перегородки начинается с разметки всего периметра. Затем брус, который крепится к срубу, впиливаем в тело стены и фиксируем винтами по уровню таким образом, чтобы брус плотно прижимался к стене, но не мешал усадке сруба. После этого, с боков сруба делаем пропилы под обшивочный материал (первая вагонка у нас тоже будет заходить в стену).

Точно так же делаем с противоположной стороны. Дальше прикручиваем нижнюю и верхнюю обвязку и ставим вертикальные стойки из доски или бруса. Делаем горизонтальные перемычки для жесткости и поддержания утеплителя, натягиваем пароизоляцию и зашиваем обшивочным материалом с обеих сторон.

В перегородке можно спрятать большое количество проводов, труб и счетчиков.

Ванная комната в деревянном доме

Если вы хотите обложить ванную комнату плиткой или пластиковыми панелями (а делать это необходимо, чтобы защитить стены сруба от сырости), то вы должны понимать, что к несущим стенам нужно будет крепить дополнительный скользящий каркас для плитки , который уменьшит ширину и длину вашей ванной комнаты на 5-7 см с каждой стороны.

Обшивать ванную комнату нужно теми материалами, которые не боятся воды. Обычно это различные виды плитки или пластиковые панели.

Вариант с плиткой дороже, потому что на дополнительный металлический каркас нужно прикрутить листы влагостойкого гипсокартона и уже на него укладывать плитку. Облицовка ванной пластиковыми панелями обойдется гораздо дешевле.

Вытяжка в ванной комнате просто необходима. Во-первых, для удаления повышенной влажности в помещении, а во-вторых, для комфортного пребывания в ванной комнате (в ванной не должно быть душно).

Если у вас дом для постоянного проживания, то рекомендуем сделать профессиональную вытяжку для деревянного дома. Монтируются вентиляционные системы в полах, в коробах на стенах, чердаках и ведут они обычно из кухонь и ванных комнат на крышу дома. Такие вентиляционные системы не дешевые, но очень эффективные.

Если этот вариант вам не подходит по стоимости или дом у вас не для постоянного проживания, то можно обойтись непрофессиональной вытяжкой с обратным клапаном. Монтируется она в стену и стоит 1,5-2 т.р.

Полы в ванной комнате обязательно должны быть из плитки или камня и желательно иметь трап (решетка в полу) для отведения случайных протечек воды. Если основанием пола у вас служит бетонная плита, то в этом случае стоит сделать отсечку от основного пола слоем пеноплекса.

На бетонную плиту раскладываем пеноплекс, сверху заливаем армированную стяжку и уже на стяжку укладываем плитку. Нужно это для того, чтобы пол не тянул холод от основной бетонной плиты. И наоборот ,если мы сделаем подогрев плитки , то нужно чтобы не нагревалась плита фундамента и не отдавала тепло на улицу.

Основание пола для плитки может быть и деревянным. В этом случае нужно усилить лаги, чтоб они не прогибались, сделать утепление и настил деревянного пола , протянуть пол саморезами, в шахматном порядке положить на пол два гипсоволоконных листа ( ГВЛ) и протянуть их к деревянному основанию. Затем по периметру стены прибиваем демпферную ленту и заливаем армированную стяжку. После затвердевания стяжки укладываем плитку.

В обоих случаях в стяжку всегда можно заложить греющий кабель или водяной теплый пол.

Отделка парной

В самом начале отделочных работ в парном помещении нужно определиться где будет находиться печь и какая она будет (железная или кирпичная). Дальше выкладываем основание под печь из кирпича. Обычно печь стоит на подиуме (возвышенности), который потом облицовывается плиткой. Если железная печь топится со стороны комнаты отдыха или прихожей, то топочный портал (горловину печи) обкладывают кирпичем.

Стены парной, которые подвержены нагреву, защищают листами магнезита или отражающими экранами из нержавеющей стали.

Главное в парилке — сохранить жар в помещении и поддерживать комфортные условия пребывания в ней. Печь лучше делать комбинированную: железное основание, куда закладываются камни (они должны быстро нагреваться) и облицовочный материал (например талькохлорид, который отдает более мягкое тепло). Если печь будет кирпичная, то для ее прогрева понадобится очень много времени. Железная же печь быстро нагревает камни и начинать парится можно в кратчайшее время. Но в то же время железная печь очень сушит воздух, и перед тем как идти париться, парную нужно хорошенько проветрить и поддать пару ковшиков на камни для увлажнения воздуха.

После того как мы установили печь, приступаем к монтажу основного пола. Лучше будет если основанием пола будет служить бетонная плита. Тогда на нее делаем отсечку из пеноплекса, сверху заливаем стяжку с нужным уклоном (если будет отверстие для слива воды) и выклыдваем плитку. Обшивать стены вагонкой начинаем только после того как просохнет стяжка. Иначе вагонка от повышенной влажности может вспучиться.

Затем устанавливаем дверную коробку с дверью. Желательно чтобы ширина коробки была равна ширине стены с учетом каркаса (чтобы не было лишних доборных элементов). С внутренней стороны стены вагонкой поджимаемся к дверной коробке.

Если стены в парной оставить бревенчатые и ничем не обшивать, то при нагреве, из них начнет выделяться смола, но ничего страшного в этом нет, это живой материал и выделение смолы — естественный процесс. Если вы решили обшить стены и потолок парной вагонкой, то придется делать дополнительный скользящий каркас, затем по всей парилке натягиваем фольгу (для дополнительного отражения тепла) и проклеиваем ее стыки специальным металлизированным скотчем (чтобы устранить все утечки жара).

Вагонка для парной изготавливается из лиственных пород дерева чтобы не выделялась смола (обычно это осина или липа). Вагонка крепится вертикально к каркасу при помощи кляймеров (скрытый крепеж для вагонки).

А если это будут финишные гвозди, то ими можно обжечься (металл в парилке очень нагревается). Стены парной обрабатывают специальными составами на масляной основе, чтобы пары влаги не проникали вглубь древесины.

После обшивки стен монтируем полог. Полог в парную чаще делают из осины или липы сорта А или В. Осина и липа сорта А имеет безсучковую хорошо простроганную поверхность и правильную геометрию. Сорт В имеет незначительное количество темных сучков и разводов (это никак не влияет на прочность доски). Каркас для полога делается из брусков 50 на 50 мм или 50 на 70 мм. В дальнейшем к этому каркасу снизу крепится сама доска полога. Саморезы вкручиваются с внутренней стороны каркаса, проходят через брусок и притягивают доску полога. Очень важно, чтобы саморезы не вышли с лицевой стороны полога. Иначе о них можно обжечься. Обрабатывается полог маслом на 2 раза.

Настил и застекление террасы

Настил террасы чаще всего производится на деревянные лаги с зазорами между досками. Так как на террасу часто попадают осадки, то террасное покрытие лучше всего делать из лиственницы (она не боится воды) или из композитной доски (сплав пластика и древесной муки). Сами лаги стоит защитить антисептиком и вдоль каждой лаги сверху положить ленту рубероида шириной 20-30 см.

Композитная террасная доска имеет длину 3 м и монтируется к лагам скрытым крепежом

При правильном монтаже она прослужит очень долго, но и стоит дороже, чем доска из лиственницы. Настилая такую террасу, нужно учитывать, что расстояние между стропилами должно быть не более 40 см. Иначе на морозе такая доска может лопнуть под нагрузкой. Дополнительных денег будут стоить доборные элементы и скрытый крепёж.

Доска из лиственницы не боится воды и монтировать ее можно как скрытым крепежом, так и сверху на декоративные саморезы.

Саморезы должны выглядеть красиво и быть вкручены по одной линии. Обработать террасную доску из лиственницы нужно маслом на два раза. Масло не создает толстой пленки, но создает хорошее водоотталкивающее покрытие.

Идеальным вариантом будет застекленная терраса. В этом случае она будет меньше намокать, выгорать и дольше сохранит красивый вид. Одновременно с этим застекленная терраса служит тепловым тамбуром и компенсирует разницу температур в доме и на улице. Для того, чтобы не конденсировали металлические двери.

Стеклопакеты для террас делают однокамерными или вообще с одиночным остеклением. Установка стеклопакетов на террасе делается так же как и установка окон.

Монтаж свесов кровли

Свесы кровли должны быть достаточно большими, чтобы защитить стены дома от косого дождя. Подшив свесов обычно делают по низу стропил, зашивая снаружи все подкровельное пространство. Чаще всего наружный подшив делают из вагонки, имитации бруса, сайдинга или строганой доски. Мы рекомендуем делать наружный подшив проветриваемым и применять софит (сайдинг для кровли с отверстиями)

или строганную доску с зазорами для вентиляции 4-5 мм.

Свесы кровли должны быть одинаковыми по всей длине стены.

Что применять: софит или строганную доску?

Это зависит от индивидуальных предпочтений заказчика. Софит не нуждается в покраске, но со временем выгорает. Строганую доску можно покрасить в любой цвет и в любое время обновить. Мочить под крышей ее не будет и она прослужит очень долго.

Если подшив решили делать из дерева, то на первый раз его стоит покрасить на земле, а уже после монтажа покрасить на второй раз.

Еще свесы кровли можно сделать при монтаже кровли поверх стропил. Но в этом случае стропила останутся видимыми и их лучше заранее прострогать, а обшивочный материал покрасить на земле сразу на два раза

.

Чтобы подшив получился ровным, необходимо чтобы все стропила лежали в одной плоскости. Если это дом из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса, то проблем с этим не возникает, а если дом рубленный, то стропила придется врезать в верхние бревна сруба и выравнивать их по одной плоскости.